j'ai acheté en Mai 2023 suite à la rénovation de notre cuisine un réfrigérateur Whirlpool intégrable (installé dans une colonne) de type ARG187471.
Ce vendredi 17 Avril 2026, j'ai découvert en l'ouvrant en début de soirée qu'il était totalement éteint, ni éclairage intérieur, ni voyant vert signalant son mode de fonctionnement et le compresseur ne fonctionne plus non plus.

Étrange, pas de coupure de courant, les disjoncteurs de la cuisine sont intacts et j'ai à tout hasard interverti la fiche d'alimentation secteur avec celle du lave-linge...même problème, frigo éteint. J'ai commencé par tenter d'appler le Service après-vente de Whirlpool mais j'avais dépassé les horaires d'ouverture et le week-end approchait...
Changement de stratégie donc et j'ai entrepris quelques recherches sur Internet. Bien m'en a pris car il y en a "long comme le bras" pour le symptôme de cet appareil.

La plupart des messages que j'ai pu lire font référence au thermostat électronique situé dans le petit boîtier intégrant également la lumière intérieure du réfrigérateur.
Mon appareil n'étant plus sous-garantie et compte tenu des délais et coûts probables de l'intervention d'un Technicien de la marque, j'ai tout naturellement entrepris le dépannage puis la réparation de la carte électronique qui par chance est tout de même très accessible.
Je rappelle que c'est un appareil intégré dans un meuble de type colonne et si la carte s'était trouvée placée à l'arrière, ç'eût été nettement plus compliqué !

Démontage du thermostat

Pour enlever le bloc, il faut déclipser le bouton poussoir coulissant (du côté de la porte...) qui sert à allumer la lumière intérieure. On accéde ainsi a une vis cruciforme. L’Enlever et déclipser le bloc. Pour ce faire il y a un clips au niveau du poussoir, il faut tirer vers soi et enfin faire coulisser l'ensemble vers le côté de la porte car il y a deux petits crochets qui permettent son maintien en place (voir Figure 1).

Constatations et mesures

Après quelques mesures en statiques des composants plus sensibles tels les diodes, j'ai découvert sans grande surprise que la diode "D104" (diode Schottky CMS type SS16) était en court-circuit total !
Dans les alimentations à découpage la panne est très classique, cette diode permet la production d'une tension au circuit secondaire de +12V, son filtrage/lissage étant réalisé grace au condensateur électrolytique "C107" de 470µF/25V-105°C. Dans ce genre de circuit la cause de la destruction de la diode de redresement est quasiment toujours son condensateur de filtrage, bien trop souvent de mauvaise qualité. Pour preuve tous les possesseurs de cet appareil annoncent une durée d'utilisation d'environ 3 ans, tout comme moi par ailleurs.
N'ayant pas trouvé d'autre défaut remarquable, j'ai remplacé la diode par le même modèle et le condensateur par un 470 µF /35V-105°C que j'avais acheté chez Farnell, ce modèle par exemple (avec une tension de service supérieure à celui monté d'origine...). Ce condensateur (de marque AiSHi...) je l'ai bien entendu contrôlé avec mon capacimètre et j'ai même testé son ESR, tout semblait correct à prioiri... la valeur lue était de 455 µF avec une valeur ESR proche de 0 Ω... sauf que les appareils de mesure utilisent de trop faibles tensions pour pouvoir déceler une fuite sous la tension nominale du composant.
Attention toutefois si vous entreprenez une réparation, le circuit imprimé dispose d'un vernis tropicalisant de protection. C'est la raison pour laquelle les repères et autres références des composants sont illisibles.
J'ai pour pouvoir visualiser leurs inscriptions utilisé de l'acétone et un coton tige...il faut frotter ! Pas de grattoir car cela ferait disparaître à jamais ces inscriptions gravées au laser...

La diode SS16 (D104) dispose normalement d'un trait de couleur grise du côté de sa cathode. Je vous conseille vivement de tester votre diode de remplacement afin de valider son bon positionnement sur le circuit (voir Figure 4) imprimé avant de la souder ! De même pour le condensateur (C107), attention au sens (voir Figure 5) car il est positionné différemment de celui d'à côté...

Après le remplacement de ces deux composants l'appareil a pu être remis en marche et les tensions de +12V et +5V valaient alors +13,46V et +5,02V, rien de surprenant ici (je précise que le compresseur n'avait alors pas encore démarré...). J'ai également mesuré le temps de charge du condensateur d'origine à l'aide de mon alimenattion de Labo réglée à +12V / 4A. Le temps de montée (= temps de charge) ainsi mesuré était de 18,7 ms, la courbe obtenue est visible en Figure 9. C'est correct mais j'ai préféré tout de même remplacer ce condensateur par un modèle que j'ai déjà éprouvé !

Sur les figures 6, 7 et 8 il demeure possible de visualiser les références des composants, après un petit passage à l'acétone comme mentionné plus haut.
Leurs datasheets sont consultables ci-dessous :

• Microcontrôleur : STM8S005K6
• Triac                  : ACST8
• Thyristor            : ACT108W-600E

Quelques photos

Voici quelques photos, pour certaines trouvées sur Internet, d'autres personnelles :

ESR : Equivalent Series Resistance --> Résistance Série Equivalente